以卫星发射基地著称的川西凉山彝族自治州首府西昌,其实还有“月城”“小春城”的美称,这座海拔1500米的彝汉文化交融之城,因着状若蜗牛的四川省第二大湖泊邛海,与每年4月底5月初肆意绽放在城市主干道上的紫色蓝花楹,钩织起一张浪漫紫与晶莹蓝的网。
这个季节,蓝花楹花期已过,即便在街头偶有遇见,也是繁花与绿叶争宠,全然没有了盛花期那当仁不让的姿态,但这并不减弱西昌这座城的魅力,因为错过了蓝花楹盛放时的西昌紫,你还拥有那绕湖一圈有35公里+的邛海蓝,用我住的客栈老板的话说:“西昌是一个适合养老的美好地方。”
■新快报记者 陈斌 文/图
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邛海,撞见那随性的一抹幽蓝
其实抵达西昌机场,让我首先留意到的是“西昌”两个字的颜色,这个城市是有多爱蓝花楹?连字的颜色都采用了蓝花楹特有的紫蓝色……
据说西昌的蓝花楹都是上世纪70年代开始引种的,每年4月底5月初的时节是花季,满城包裹在浪漫迷离的蓝花楹紫中,想必是让人窒息得透不过气来的美。
这个季节大面积的蓝花楹是不可得见了,但西昌给我的第一印象依旧很舒服,气候不温不火,空气湿度适中,既不会让你觉得太潮湿,又不会让你感到太干燥,就连那1500米左右的海拔,也似乎都对每个人很友好——总之,第一印象就是这里可以作为养老的后备选择之一。
邛海是西昌最为标志性的旅游地标,由六个不同风格的湿地公园组成,原本是分区域收取门票的,最近不知道为什么不收了,说是只要下载一个“爱西昌”的APP,在上面实名认证登记,就可以免费申领门票。
不过我并没有去管那些湿地,我是从本来就一直免费的邛海公园那里开始走起的,准确地说,我是从那附近的一家餐厅吃起的,吃完了邛海特色醉虾和银鱼烘蛋,就顺着餐厅拾级而下,来到了邛海边上……
从某个角度看,邛海倒很有那么点新西兰皇后镇以及瑞典延雪平的意思,都是那种通透澄澈幽然的湖蓝色,恍惚间有点分不清自己究竟身在何处。
倘若你有时间精力,倒真是可以租上一辆自行车,环湖骑行一周,边走边看,边游边逛,也不失为是一项快乐运动。
倘若时间有限,那么随缘走上一段,与不经意间撞见的这抹幽蓝来个亲密接触,闲适地看看移动的人、安然的石、静默的水,叹一杯咖啡,选一两样旅游纪念品,吃一餐特色,同样可以收获一段美好时光。
随性、随缘,是你游走在西昌、徜徉在邛海最好的方式,没有之一,凡事一刻意,就失了洒脱,旅行更是如此。
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古城,自有不可言说的历史厚重
位于城市东北角有2000多年历史的西昌古城怕是很多人都会忽略掉,但如今仍然固守在那里的城门与依旧生活在辖区内的九街十八巷的人们和那无法磨灭的人间烟火气,同样可以让你脑补出当年的繁荣景茂。
一个地标性质的打卡地就是大通门,建于明朝洪武20年,600多年的历史似乎停滞在了那一点,站在大通门的门洞下,你恍惚中有如来到了曾经的建昌城……
大通门城楼是可以上去的,进入大通门之后的左手边,有个小门,收取1元钱门票,城楼上有各种主题的不定期展览,还有一间茶社,在树荫下吹着小风喝茶打牌,倒是很符合四川人安逸的生活享受,不过很多人的坐姿实在有待商榷,与古色古香的城楼相当不匹配……
如果不想从这里上城楼,那么拐向右手边的涌泉街,顺着走一段也是可以登上城墙的,涌泉街得名于此间一口井,名为“豆芽井”,开于明代,井水甘甜凌冽,居民们日常的吃喝用度甚至泡发豆芽都用它,世代流传,生生不息,因而以“涌泉”二字命名街道,取“滴水之恩当涌泉相报”之意,与此相对应的是,涌泉街对面,真的有条巷子叫“滴水巷”。
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美食,
火盆炭火海椒面
行走一个地方,吃,是最直截了当地认知当地的渠道之一,在我的西昌游走过程中,感觉本地特色美食的一大品类就是简单却不粗暴的烧烤,颇有种“负责烤一切”的即视感。
比方说坨坨肉,其实就是把肉切或剪成小块后进行烤制,有一种叫“烤小猪儿肉”,是其中表表者。小猪儿,是这道烧烤的精髓,四川话的“儿”与北京话里的儿化音不同,四川话的“儿”还带着点儿“幺”“小”“年幼”之类的趣味,小猪儿的“儿”,你也可以理解为小猪仔,通常泛指不超过3个月龄的妙龄猪,只不过人家不说妙龄,“小猪儿”三个字一出,你就完全领悟到了想要表达的重点,试问谁可与之争锋?!
与烤小猪儿肉标配的CP是烤洋芋或苦荞饼,但是最最点睛的一笔却是那咸鲜香辣的海椒面,如果说,火盆炭火是负责在西昌烤一切的,那么,海椒面的加持,便是负责让你毫不犹豫地在西昌蘸一切的——没有什么是一碗海椒面所不能蘸的,如果有,那是你还没有蘸好蘸够!
就算是吃一碗米粉,也必定离不开海椒面的站队,并且此外还多了N种让人眼花缭乱的配料,感觉上好像吃的不是粉,吃的是某种数百年间流传下来的仪式感……
